從彩色與黑白攝影之比較到黑白暗房  

文:胡文卿

.前言

攝影的起源眾說紛紜,但是大部份的人都認同1787年生於法國的達蓋爾(Daguerre)   是銀版攝影術的開山鼻祖,在1837年5月,達蓋爾先生發表了銀版攝影術至今黑白攝影持續澎勃發展,當二次世界大戰後,彩色攝影開始慢慢普及的時候,有人擔心黑白攝影終將走入歷史,就像攝影的發明引起當時歐洲畫匠的失業恐慌一樣.事實證明繪畫沒被攝影取代,黑白也沒被彩色淘汰, 在黑白與彩色的選擇上,有人認為黑白影像是屬於過去的年代,就像一段電視廣告詞,用彩色與黑白來表示人生的好壞一般,但是也有為數不少的人對黑白影像始終抱著狂熱與執著,本人喜歡黑白勝於彩色許多,除了可能是肝不好的原因之外,下面幾點個人淺見敬請十方先進指正,

.彩色與黑白攝影之比較
彩色與黑白的差異可以從影像意識的表達和現實條件上談起:

1.現實的世界是五顏六色的, 彩色攝影能把視覺影像忠實的記錄下來,由於影像中的主角是色彩,於是色彩的失真與否就變得很重要了,如此一來彩色的"記實"就變成不可侵犯的規則,黑白呈現的影像本來就與現實世界截然不同,黑白影像通常是透過黑與白之間的層次來表現.美國攝影大師安瑟亞當斯的區塊理論(Zone System)就被黑白愛好者奉為經典,在純黑與純白之間有無數的階調任君揮灑,沒有色彩的枷鎖.在眾灰中色調反差的變化,可以天馬行空的去表達個人所看到的世界和意境,個人認為影像的表達除了色彩的記實以外,應該還有許許多多值得追求的空間.

2.時下的彩色攝影,作者只負責到按快門之前的工作,按完快門之後就交給沖洗店而聽天由命了,你想表現什麼?沖洗師傅莫宰羊,常常照片拿回來了左看右看,就是覺得怪怪的,但是又講不出來怪在那裡,我認為攝影把後面沖與洗兩步驟.假他人之手的同時,它就已經不是你的作品了,沖洗師傅絕對沒辦法感受到你按下快門那一剎那,對畫面的感動是什麼,一般黑白愛好者,沖底片洗照片都是自己來,所以黑白照片往往可以感受到作者強烈的意識與個人風格展現.

3. 時效

不知道各位是否曾經有過這種經驗,當你拍到自己很感動的畫面的時候,總是有一股衝動想馬上看到成果,但是彩色底片拍完之後一定要先送到沖洗店,沒其他意外的話,最快的也要早上送件下午取件,看完底片後再送洗往往隔一兩天交件,如果遇到洗得不滿意.再奔波幾趟........黑白的就容易多了,回到家暗房門一關.......很快就OK了.拍得不滿意?再跑一趟都還來得及,

4.材料與成本

一張好的作品除了作者所具備藝術涵養之外,從軟片的選擇,照片充洗的過程,到顯影和定影藥劑的應用都是環環相扣,只要稍有閃失就會造成無法挽救的遺憾,如果把充洗部份假一般店家之手,你確定他所用的顯影液是最適合你所用的軟片嗎?溫度控制,顯影時間,藥液的新鮮度,是否有照正常的規範進行?是否有做適當的增減感和加減晒的動作?如果這些關鍵性的環節沒辦法確實有效的掌控,那麼你的作品只有碰運氣和祈求上天保祐了.          

就材料成本來講,黑白底片通常在5~60元之間,彩色則近200元左右(正片),相紙以11"x14"來講,黑白每張30元以下,彩色一兩百跑不掉.

綜合以上,黑白攝影不但可以隨心所欲的創作自己想表現的影像,又可以節省不少銀兩,何樂不為?

.黑白暗房

既然暗房工作對一張攝影作品佔有那麼重要的份量,在這裡就不得不好好的來探討一下,坊間對於有關黑白暗房的著述可以說是琳瑯滿目非常豐富,為了不浪費會刊的篇幅和各位的寶貴時間,在此就不再重複累述,僅提供一些細節上個人的小心得和小偏方,做個野人獻曝供各位先進參考如果有錯誤的地方還請各位先進不吝指正.

所謂攝影,簡單的說就是光線透過相機的鏡頭投射在軟片上經過化學變化後所留下的記錄稱為攝影,而這個記錄還要經過顯影,定影等的化學作用後才能把影像顯現在軟片上面,軟片上了放大機,再經過一次的光影投射在相紙上,再一次的顯影和定影才呈現一張作品出來,現在我們一一的來探討這些繁瑣的過程.

首先來談談沖片罐和各種藥水的特性和準備
1.沖片罐與捲片軸

沖片依軟片的大小可以分為罐式和盤式兩種方法,盤式顯影大部份是用在4x5以上的大底片,我們在此只針對135或120底片,所以以下所談的都以罐式顯影為主,一般在博愛路比較普遍的沖片罐有塑膠和不袗兩種,本人比較喜歡用不袗的罐子,大家都知道顯影過程中,顯影液的溫度跟底片片基的厚度成正比,金屬具有良好的導熱性,溫度會比較好控制(在溫度控制篇裡再詳細探討),當然塑膠罐具有攪拌容易價格便宜等優點,其實如果有把握把溫度控制得很好的話塑膠罐也是蠻好的選擇,不過大家不要忽略,當顯影液倒進去跟底片起化學變化的時候溫度可能會上升0.5~1度,金屬捲片軸依底片挾持方式有兩種形式,一種是用彈簧挾緊底片,一種是用鉤子差入底片的齒孔來固定,本人建議用有鉤子那型,雖然固定稍為難一點,但是確實固定免得中途出問題,

2.顯影液
(1)顯影液的選擇

攝影除了正確的暴光之外,正確的顯影也是非常關鍵的一環,選擇適當的顯影液更能把你心愛作品的細膩表現得淋漓盡致,依黑白來講,市面上比較常見的品牌有柯達,愛克發和依爾佛三種,在蔣載榮先生(高品質黑白攝影的技法)的大作裡,第四章"顯影液的研究"有各種廠牌顯影液的比較和分析,各位可以加以參考,本人比較習慣用柯達系列的產品,原因是品質穩定,市場佔有率高購買容易,由於市場佔有率高相對產品的新鮮度比較可靠(顯影液通常沒標示製造日期).本人常用柯達D76和HC110兩種顯影液,需要較高反差就用D76,表現暗部細節和豐富的階調的時候用HC110

(2)顯影液的泡製

顯影液通常是泡製成儲存液儲存起來,等要用的時候再依需要做適當比例的稀釋成工作液,不管是泡製成儲存液或稀釋成工作液,千萬不要忽略水的重要性,台灣的自來水通常都含有大量的雜質,尤其石門水庫的水更不在話下,鈉的含量對鹵化銀影響最大,能夠用純水最好,安裝一台 性能好一點的逆滲透飲水機也不錯,它可以得到非常接近純水的水.

(3)顯影液的保存

顯影液最怕跟空氣接觸,顯影液跟空氣接觸後鹵化銀會產生氧化,鹵化銀一經氧化就失去效用,我習慣用味全每日C 250cc的果汁罐來裝顯影液的儲存液,以不蚳R片罐來講,它的容量剛好500cc,通常D76都以儲存液稀釋1:1為工作液,剛好每次用一罐,就沒有沒用完剩下的會跟空氣接觸的問題,記得,分裝好的儲存液要放置在陰暗的地方,光線和溫度也會影響顯影液的壽命.

2.急制液
顯影液是鹼性的,急制液是酸性的,它主要目的有兩個:
(1)是用來跟顯影液進行酸鹼中和作用,讓顯影的作用停止

(2)中和顯影液後罐內保持酸性反應減少顯影液對定影液的污染,確保定影液能完全發揮作用,

柯達的急制液添加有酸鹼值測試劑,正常顏色是呈淡黃色,急制液疲勞的時候就呈藍色,蠻好用的,可惜價錢較貴,到化工元料行買試藥壹級的冰醋酸,純度百分之99,一瓶500CC台幣80元,做千分之15的稀釋就可以用了,使用冰醋酸,請注意不要跟皮膚直接接觸,因為冰醋酸是一種強酸,會對皮膚造成灼傷,還有不要直接用鼻子嗅聞原液,那股濃濃的嗆鼻酸保證你會難受好一陣子.

3.定影液

定影液主要功能是要洗掉底片上未被感光的乳劑,由於各種底片的感光乳劑成份不同定影的時間也跟著不一樣,通常我會剪下一小片底片的片頭丟到定影液裡面,底片上的乳劑完全被洗掉而成透明的時間長,就是底片定影所需的時間,柯達定影液是A,B兩劑式,A劑是定影液,B劑堅膜劑,價錢較高,我喜歡用ilford的HYPAM定影液,價值較便宜,效果蠻好的. 

使用定影液要注意下面幾點:

(1)定影液主要成份是硫代硫酸鈉,硫代硫酸鈉是一種劇毒,使用後一定要用肥皂洗手,使用時要遠離食物

(2)定影時間不能超過10分鐘,超過10分鐘定影液會破壞鹵化銀的結構
(3)定影液放久了硫代硫酸鈉會沉澱,使用前要做適當的攪拌
4.海波清除液

定影液的主要成份是硫代硫酸鈉,也就是俗稱的海波,顧名思義,海波清除液就是把殘留在底片上的定影液清除掉,有些人把這個動作省略了,直接用水清洗,我期期以為不可,定影液的殘留對底片的殺傷力非常大,經過海波清除液的清洗才能確實去除海波的存在.

5.水斑去除液

稀釋後的水斑去除液壽命只有24小時,過期的和濃度過高的水斑去除液都會在底片留下好像發霉的斑點

下回待續

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